说起来，锤纹表壳现在真不稀奇，毕竟表盘上用得多了，可要是给整个表壳也来这么一套，那还真是不多见。爱马仕在2020年就搞了个Cape Cod Martelée，看着就让人过目难忘，这块表只有23毫米见方，加上表耳也才34毫米，专门给女士设计的石英表。Cape Cod系列其实是从1991年就开始了，那是爱马仕的设计师搞出来的那种“矩形中的正方形”，看着像船锚链一样的两头，配上复杂的锤纹工艺，那光泽感确实独特。表盘上还涂了层半透明漆，从深黑到无烟煤色，这种沧桑粗糙的质感加在女表上，效果简直让人意外。之前跟朋友聊起高端女表，大家都觉得珠宝品牌做表本来就有优势，对奢侈品的本质拿捏得死死的。 每次设计上的创新和融合都能引领新潮流，这种本事不是一朝一夕能学会的。这次这块表用的是人造防反光蓝宝石水晶玻璃，配上黑色Barenia小牛皮表带和316L钢针扣。当时单圈牛皮带要卖3625美元，双圈的3775美元，跟爱马仕在圈子里的地位比起来，算是挺亲民的了。 再看看卡西欧那边的G-Shock MRG-B5000HT，整个表圈和表身都是锤纹的样子。这玩意儿都是日本大师手艺人一点一点敲出来的。因为完全靠手工做速度慢得很，限量只有500块，价格也被定到了93.5万日元（约合6387美元）。 日本人做金属那可是有传统的，以前是敲钟和茶道用具什么的。卡西欧找来了渡边和也负责这活。这人1978年出生在新潟县三条市。2001年他从长冈设计学院工艺美术系毕业以后进了历史悠久的Gyokusendo铜器厂去学手艺。2005年他自己开了工坊，拿过第43届和第47届日本当代工艺美术展的大奖。 这块手表用的是DAT55G钛合金材质，硬度比普通钛强三倍还能保持柔软好敲打。表面再镀一层黑色DLC涂层抗刮花又不影响视觉效果。钛合金做出来重量才112克而且功能全满。今年8月份它先在日本和亚洲开卖了，之后看市场反应再决定要不要推到别的地方去。 说实话，锤纹工艺用在表壳上或者表盘上根本不是最近才有的事了。有些古董表上就有这种设计有兴趣的朋友可以自己去找找看。